Russian (CIS)

PostHeaderIcon Советы садоводу

Коли проводити живцювання
При розмноженні рослин за допомогою кореневих живців надзвичайно важливо знати про їх здатність утворювати бруньки в різний час роки. 
Сезонність в рівні пагоноутворюючої здатності кореневих живців аж до середини нашого століття практично не враховувалася. Проте останні дослідження підтверджують той факт, що сезонні зміни в здатності коренів формувати стеблові бруньки все ж існують. Тому розмножувати рослини у такий спосіб в несприятливу пору року не має сенсу.
Можливо, саме ця мінливість в побегообразовательной здатності рослин і привела до тієї невизначеності, яка властива більшості садівників, відносно достоїнств способу розмноження рослин за допомогою кореневих живців. 
У зв'язку з цим при виборі для живцювання найбільш сприятливого часу важливо у кожному конкретному випадку встановити, чи схильна побегообразовательная здатність маткової рослини таким сезонним коливанням.
Багатьом садівникам здається, що найбільш відповідний час для живцювання - сезон вегетації; проте це не завжди так, часто кращі результати виходять при дуже ранньому або, навпаки, пізньому живцюванні. А є і такі рослини, які добре розмножуються кореневими живцями упродовж круглого року, але їх порівняно мало. Ймовірно, найвдаліший приклад серед них - хрін, що перетворюється завдяки цій властивості в злісний бур'ян, : при розриві коренів в грунті з кожної його частини може розвинутися нова рослина. Основна ж маса інших рослин демонструє сезонну реакцію на живцювання.
Згідно з ранніми спостереженнями вважалося, що краще всього живцювати рослини в зимовий період, але досвід показує, що, хоча для деревних порід це в більшості випадків і вірно, вирішальним чинником тут є не зима як така, а то, що рослини знаходяться в стані спокою. Багато трав'янистих рослин, особливо альпійських, не обов'язково впадають в зимові місяці в спокій. Деякі мешканці гір, наприклад простріл звичайний, рушають в зростання вже в січні, і живцювання в цей час краще не проводити; успішним воно може бути тільки в період спокою, який доводиться у цієї рослини на кінець літа - початок осені.
Хоча розмноження кореневими живцями можливо впродовж усього періоду спокою рослини, все ж краще орієнтуватися на його середину, а не почало або завершення, коли приживаність живців знижується. 


Підготовка маткової рослини
Перед нарізкою живців бажано підготувати само маткову рослину, щоб у нього розвинулася потужна коренева система, здатна утворити велике число бруньок, що легко пробуджуються.
Здатність утворювати додаткові бруньки на окремих коренях властива в нормі більшості рослин, проте штучним шляхом її можна посилити. Перед сезоном вегетації маткову рослину викопують і підрізують у нього усі зростаючі корені. Ножем вирізують також частину великих коренів біля кореневої шийки, розріджуючи тим самим кореневу систему. Потім рослину саджають назад. Підрізування порушує рівновагу між кореневою системою і надземними втечами, що призводить згодом до посиленого відростання нових коренів, оскільки рослина прагне відновити цю рівновагу. Розвинуті в результаті нові потужні корені мають високу здатність до утворення додаткових бруньок.
Найенергійніше корені ростуть на початку вегетаційного періоду, потім швидкість їх зростання поступово знижується і у міру наближення періоду спокою сходить нанівець. З найбільшою вірогідністю бруньки закладаються на тому відрізку кореня, зростання якого доводилося на весняний період, тобто протікав найінтенсивніше. Іншими словами, між відносною швидкістю зростання тих або інших ділянок кореня і їх здатністю утворювати стеблові бруньки існує тісний зв'язок. Отже, якщо в посадочному матеріалі немає недоліку, для живцювання краще використовувати тільки ті ділянки кореня, які росли навесні.
Щоб отримати необхідний для живцювання матеріал, маткову рослину викопують із землі і обрізують у нього надземну частину. Корені відмивають від землі або просто обтрушують, в результаті виявляються молоді корені, придатні для розмноження. Їх обрізують у кореневої шийки (зріз роблять поперечний), а маткову рослину повертають на колишнє місце. Тонкий кінець живця зрізають під гострим кутом, видаляють і волокнисті бічні корені. Це полегшує наступну посадку живця.
Видалення частини коренів з маткової рослини чинить на його зростання ту ж дію, що і підрізування, і призводить до відростання нових коренів, які можна буде використовувати в наступному сезоні для розмноження. 
Розміри кореневих живців 
Якщо від кожного кореня отримують по одному живцю, то величина останнього може і не мати особливого значення. Якщо ж доводиться працювати зі швидко відростаючими коренями, від яких можна отримати більше одного живця, встановлення їх оптимальних розмірів дуже важливе. Допустимий мінімальний розмір для живців визначається з урахуванням їх найбільшого виходу з початкового матеріалу/
Тут потрібно тільки пам'ятати про два моменти. Вопервых, живець повинен мати достатній запас поживних речовин, які підуть на закладку і наступний розвиток бруньок аж до утворення зеленого листя, коли вони вже самі забезпечуватимуть рослину, що сформувалася, усім необхідним. По-друге, запас поживних речовин повинно вистачити і для підтримки життєдіяльності в процесі регенерації самого живця. 
Отже, розміри живця визначаються необхідністю збереження в нім досить високого рівня життєдіяльності тканин і здатністю до регенерації. Перше залежить від часу, який потрібно для регенерації, тривалість цього періоду у свою чергу визначається температурними умовами: при вищій температурі стебло відростає швидше.
Корінь, зачеренкованный і висаджений у відкритий грунт взимку, не утворюватиме втеч аж до травня. Якщо ж його помістити в спеціальну теплу камеру для розмноження при 18-24°З, регенерація може початися вже через 4 тижні. Кількість запасних поживних речовин для підтримки життєдіяльності живця в тому і іншому випадку дуже розрізнятиметься. Кількість же поживних речовин, необхідних для забезпечення початкового зростання пагона, буде постійною незалежно від температурних умов розмноження. 
Оскільки коренева система підрізає за рік до живцювання, товщина і довжина усіх однорічних коренів, що знову утворилися, буде приблизно однаковою.
Довжина живців для висадки у відкритий грунт має бути не менше 10 см оскільки їм доведеться пролежати в землі близько 16 тижнів. У теплиці, що не обігрівається, або холодному парнику температура вище і регенерація починається приблизно через 8 тижнів - для цих умов вистачає 5-см живців. У теплиці, що обігрівається, або камері для живцювання (температура 18-24 °С) час до початку відростання ще більше скорочується, наближаючись до 4 тижнів. У цих умовах досить мати живці завдовжки 2-3 см 


Визначення місця розташування верхівки кореневого живця

При розмноженні кореневими живцями дуже важливо дотримувати їх полярність - правильно орієнтувати при посадці, враховуючи, де верх, а де низ. Багато хто вважає, що кореневі живці слід висаджувати горизонтально - тільки через те, що після нарізки живців не можна визначити, де у них верх або низ, адже на коренях немає листя і бічних бруньок. Але з кореневими живцями слід поступати так само, як і із стебловими, які ніколи не висаджують горизонтально. Висаджені вертикально і з дотриманням полярності, живці зазвичай розвиваються дуже інтенсивно, звичайно, якщо нарізували їх із здорової рослини, а умови живцювання підтримувалися на потрібному рівні. Живці ж, висаджені горизонтально, розвиваються значно слабкіше.
Щоб пізніше, при посадці, правильно визначити верхівку кореня (тобто найближчий до кореневої шийки маточника кінець), в місці відділення кореня від рослини зріз роблять прямий поперечний, далекий же кінець кореня видаляють косим зрізом. Якщо постійно дотримуватися цього правила, то згодом, що б не сталося з живцями, вам завжди буде легко визначити, де у них верх і низ, і, отже, правильно їх висадити. 
Підготовка живців до посадки 
Після того, як були вивчені всілякі аспекти підготовки початкового матеріалу і живці нарізані, настав час розглянути наступну їх підготовку, спрямовану на прискорення закладки стеблових бруньок і підтримку зростання до того моменту, як сформується нова рослина.
Оскільки регуляторів зростання для кореневих живців сьогодні у нас ще немає, стимулювати утворення бруньок у такий спосіб не можна. Спеціальні ж препарати, випущені для кращого окорінення стеблових живців, в даному випадку не підходять, оскільки вони, навпаки, загальмують утворення бруньок. 
Висаджені в землю або грунтову суміш живці часто страждають від замокання і в цьому випадку вражаються багатьма грибними захворюваннями. Тому виживання живця великою мірою залежить від проведення відповідних захисних заходів. Кращим способом захисту кореневого живця від хвороб може бути обволікання його порошком фунгіциду, наприклад каптана. 
Живці поміщають в поліетиленовий мішок і додають трохи порошку фунгіциду (приблизно 1 чайну ложку каптана на кожні 100 живців завдовжки 2-3 см). Мішок закривають (частина повітря в нім залишається) і енергійно струшують. Тепер живці, покриті тонким шаром фунгіциду, можна висаджувати.
Після такої обробки необхідність правильного визначення у живців верхніх і нижніх частин стає особливо очевидною. 
Посадка 
Висаджувати живці слід в субстрат, який їх утримуватиме в потрібному положенні, захищатиме від пересихання, підтримуватиме нормальний повітрообмін і, коли почнеться регенерація, забезпечувати необхідними поживними речовинами. Усі ці умови в наявності у відкритому грунті, особливо якщо грунт досить легкий. Те ж відноситься і до вирощування матеріалу в холодних парниках, але тільки до грунту додають торф і крупнозернистий пісок. І все-таки, за виключенням, можливо, дуже великих трав'янистих багаторічників, живці зручніше висаджувати в горщики. Як тільки рослини рушать в зростання, їх з горщиків пересаджують.
Для висадки живців підбирають горщик потрібного розміру. Відстань між живцями повинна складати 2,5-4,0 см Так, в горщик з 9-см діаметром поміщається близько 7 живців. Горщик набивають торф'яною грунтовою сумішшю з додаванням суглинку, який грає роль буфера і попереджає пересихання субстрату, а також містить невеликий запас поживних речовин. Субстрат в горщику вирівнюють врівень з його краями і потім злегка ущільнюють, щоб знизити рівень приблизно на 1 см 
Користуючись кілочком, в субстраті роблять отвори і висаджують в них живці. Верхівка живця має бути на рівні поверхні субстрату. Грунт навколо живця ущільнюють. По площі горщика живці розміщують рівномірно.
Висаджені живці зверху присипають крупнозернистим піском, вирівнюючи його по краю горщика. Піщана маса злегка ущільнює субстрат, що лежить нижче, верхівки живців небагато "утопляют". В даному випадку для бруньки, що розвивається на верхньому кінці живця, створюється майже ідеальний повітряний режим. Поливу не проводять. Горщик забезпечують відповідною етикеткою і ставлять у відповідні умови (холодний парник, спеціальну камеру і т. д.). Розміри камери залежать від розмірів живців. 
Деякі рослини, наприклад ромнея коултери, погано переносять пересадку. Посадочний матеріал для них краще вирощувати, розміщуючи його в невеликих горщиках по 1-2 живці. При висадці зміцнілих рослин треба намагатися якомога менше ушкоджувати їх корені. 

Наступний відхід
Для підтримки в субстраті нормального повітряного режиму під час поливів витрачають мінімальну кількість води. У цих умовах прискорюється розвиток стеблової бруньки і знижується вірогідність появи гнильних захворювань. При посадці в досить зволожений субстрат і підтримці в камері рекомендованої вологості необхідність в подальших поливах практично не виникає. 
Часто буває, що брунька, що розвивається, утворює стеблинку із зеленим листям, а кореневої системи все ще немає. Вона з'являється пізніше біля основи молодого стебла. Навіть коли корені відростають на самому живці, вони з'являються не раніше утворення стебла і зеленого листя. До появи коренів поливи не проводять щоб уникнути загнивання.
Як тільки почнеться зростання стебла, горщик переносять в добре освітлене місце. Перед посадкою в інший горщик молоді рослини, вирощені в теплі (21 °С), гартують. Користуючись відповідними інструкціями, проводять підгодівлю рідкими добривами/

 

Парафінування живців перед посадкою застосовують для скорочення витрат на підгортання, видалення коренів на щепі і інші. У розплавлений парафін з температурою 75-85° Із занурюють їх верхню частину на 7-8 см нижче за місце спайки і вмить виймають. На 10 живців витрачається близько 10 г парафіну. Парафіновані верхні частини живців не підсихають, що підвищує вихід повноцінного посадочного матеріалу. Парафіновані прищеплені живці можна висаджувати за схемою - 110х8 см, без горбків.

 

Прищеплені живці після гартування висаджують в грунт при температурі 12-15° З на глибину 20-25 см тими ж способами, що і при посадці кореневласних живців.
Перед посадкою відбирають живці з недостатнім каллюсом, з непророслими очками і поміщають їх в теплиці на дорощення, у інших видаляють усі корені на щепі.
При посадці в борозни місця спайки щеплень встановлюють на 8-10 см вище за поверхню грунту.
Після поливу щеплення підгортають, залишивши вище за валик зелені листочки щепи.

 

Для утворення каллюсу в місцях з'єднання того, що підвіяв і щепи після щеплення їх укладають в ящики на стратифікацію. Стратификаційні ящики виготовляють з палиць з просвітом між ними в 1 см Прищеплені живці укладають в ящик щільно, так, щоб верхівки були на одному рівні, і пересипають їх вологою пропареною тирсою. До основи того, що підвіяв замість тирси підсипають структурний грунт для живлення. Згори насипають тирсу шаром 7-8 см Ящик переносять з освітлену теплицю, встановлюють на стелажі і підтримують температуру 25-27° З при відносній вологості 85-90% і систематичному провітрюванні.
Через 12-15 днів після утворення каллюсу у більшості живців верхній шар тирси зменшують на 4 см, щоб не допустити сильного витягування проростків щепи. Ящик переносять в провітрюване світле приміщення з температурою 15° З для гартування.

 

При вирощуванні саджанців в плівкових укриттях або теплицях велике значення має підготовка грунту. Грунт готується восени. На 1 м2 вноситься 8-10 кг гною або торфу, 50 г суперфосфату, 30 г калійної солі. Потім грунт глибоко перекопують. Навесні, до посадки, її знову перекопують або глибоко розпушують.
Живці висаджують в прогріту землю. Їх розміщують через 8-12 см в ряду і через 40-60 см між рядами. Посадку краще всього робити під лопату. Верхнє очко повинне знаходитися над поверхнею грунту. Живці відразу рясно поливають.

 
Еще статьи...